巴拿馬 柏琳娜莊園 日曬藝伎 特別保留版 Panama Boquete Ruiz Berlina Geisha reserva Natural

終於到介紹大菜的時候了，凡是血統是藝伎的咖啡豆，不但是大家注目的焦點，品質的直接認同，風味的國色天香，也是價格的滴血。而日曬處理的藝伎則通常又是上述特色的再翻倍。

當然這些條件都還需要烘豆師的確認後才知道是否真有這樣的價值。
藝伎（或其他原生種咖啡）的發源地當然是衣索匹亞，然而巴拿馬卻是濫觴之地，發揚之地，這支來自柏琳娜莊園的日曬藝伎所在，就是巴拿馬，知名的波奎特區，海拔1600-1700公尺。
大火中速極淺焙下，入口即散發濃濃花香，轉瞬間開始散發應接不暇的多變水果，草莓、藍莓的莓果系列，百香果、鳳梨、芒果的熱帶水果系列，再補上哈密瓜及酒香尾韻，如煙火般的表演，是後製優秀，表現經典日曬藝伎的好咖啡。
喝看看吧，沒唬爛你的。

1/4磅750元，1/2磅1400元

90+ Level up Derar Ela 德瑞艾拉 日曬夏奇索

德瑞艾拉。

從生豆散發的氣味，

倒入烘豆機烘焙的過程，

烘完磨開的香氣，

到沖完穿越喉頭，

都帶有明顯的花香。

德瑞艾拉是來自衣索匹亞的夏奇索，

是大牌生豆商90+公司的小小副將。

雖然不如主將，

例如Nekisee真心話來的生動活潑，

Hachira 的內力深厚，

德瑞艾拉還是有她自己的個性，

有著明顯的花香，

但是卻有著害羞的酸質，

似乎害怕遮蓋著可愛的性格帷幕，

被烘豆師給揭開面紗，

我努力又誠心，

不斷地跟德瑞艾拉小姐溝通，

終於給我找到了ㄧ小角空隙，

掀開了帷幕，

見到了美妙的風景。

是玫瑰果、

是杏桃、

是藍莓、

是蘋果的滋味。

我終於，

穿越了佈滿花香的霧氣，

走進了香甜的果園。

90+ Level up Derar Ela
德瑞艾拉 日曬夏奇索

Costa Rica Sumava Villasarch natural 哥斯大黎加 舒瑪瓦莊園維拉莎琪種日曬

就精品咖啡的愛好者的眼光，哥斯大黎加的豆子通常給人的印象是調性平衡，酸香適中，不像衣索匹亞那麼的狂野，但比巴西的單調個性來的有趣多了。

哥斯大黎加的豆子似乎沒見過水洗的處理法（也許有，但見的不多），大多以蜜處理較多，不過這次來自哥斯大黎加的舒瑪瓦莊園的豆子，卻是日曬的薇拉莎琪種。

味道方面，整體來說，是迷人的發酵類的香氣，輕盈的口感，磨開即有迷人的乾香。

沖完入口是花香、蜜餞、香草、柚子等的上揚風味，整體及收尾階段則帶有龍眼、荔枝類的發酵香氣。

這些氣息都是輕輕的一抹，會停在鼻後及喉頭，有種微風掠過的感覺，喝起來無負擔，當然跟衣索匹亞的狂野風暴又是大相徑庭了。

Costa Rica Sumava Villasarch natural
哥斯大黎加 舒瑪瓦莊園維拉莎琪種日曬
花香/蜜餞/柚子/荔枝

Colombia La Esperanza bicolor Bourbon 哥倫比亞 希望莊園 雙色波旁

當 郊區咖啡店的烘豆師烘到哥倫比亞希望莊園的雙色波旁，

就發現，焦糖反應下的甜感，似乎干擾了這豆子原有的味道。
於是乎，
縮短烘焙行程，
刪減部分焦糖反應的時間，
取消滑行節奏，增大內外的阿格壯指數差異。

在撥開焦糖甜感的迷霧後，
得到了晶瑩剔透的酸。
是香檳的味道。

聽到低沈的「PO」一聲。那是開香檳的聲音，名為「天使的嘆息」。注入了香檳杯，透過杯子看見細長的氣泡串，終於喝了一口，此時腦袋的檔案室新增了一格「香檳的味道」。

喝到雙色波旁，哥倫比亞希望莊園的日曬豆。開啟的，以為是熱帶水果區的檔案，結果是「香檳的味道」。

雙色波旁的酸，屬於會沈澱在舌根逐漸累積的那種，所以，需要喝ㄧ大杯才過癮，稍適的形容這種「香檳的味道」，是類似李子加上綜合水果（青蘋果、鳳梨、草莓）。
這樣的烘法，就如同
拆開一個美麗的花器，需要為了它，把家裡的擺設調動，

用了一支心愛的鋼筆，需要為了它，把慣用的黑墨水換瓶星空藍的墨水，

烘焙雙色波旁，需要為了它，
把慣用的焦糖化反應給刪減些，
才能喝到晶瑩剔透的香檳酸。

哥倫比亞雙色波旁 日曬
李子、粉紅香檳、餘韻長久

Panama Elida Catuai natural 巴拿馬依莉達莊園卡度艾日曬

這是支來自巴拿馬波奎特產區，大牌Elida莊園高達1800公尺海拔的優質生豆。
照慣例此類的生豆開袋即有甜膩宜人的香氣，在試烘了幾次後發現，還是以極淺焙來料理的熟豆香氣最宜人。
入口即是綜合水果的香氣圍繞，我會說有點草莓果醬的口感，接著香草的氣息，最終還是有水果酒釀的口感。
這是支沒話說的好豆。

二爆末的示巴女王

其實在烘焙時，心中雖然已設定好在二爆末起鍋，但進入二爆密集的階段再繼續往下走的時刻是很難堅守的，鍋溫接近失控（超出預想範圍）、既有的排煙管路已不及釋放二爆煙量，煙從烘豆機的其它地方冒出，此時手不自覺要拉開下豆閥。終究守到二爆結束，拉開了下豆閥，嘩啦嘩啦流出了油亮黝黑的豆子。

這油亮亮的豆子，不僅看起來油油的，而且摸起來都滿手是油，不禁在想-能喝嗎？

當然喝了發現能喝才會有本篇文章，不但能喝，而且還蠻有另一種感覺。

不免俗的講到萃取細節，20克，沖200克，也就是1:10。小飛馬刻度6，水溫75度，萃完倒出來居然有股濕香，木瓜的香氣，入口居然滑順而無苦澀，極度濃郁的巧克力，奶油，有些威士忌的口感。身體並無被重擊的情形，卻有股疲勞被釋放的感覺。

瞬間，感覺我其他的淺焙豆都沒熟的樣子。

衣索匹亞 耶加雪菲 日曬 孔加 Yirgacheffe natural "Konga Sedie"

衣索匹亞 耶加雪菲 日曬 孔加
Yirgacheffe natural "Konga Sedie"
本次的孔加是新進的，和之前偏葡萄柚口味的是不同的。風格不同，各有妙處，
開袋後生豆即有股淺淺的甜味，以大火烘至ㄧ爆開始即關火，被動焙到密集中後段起鍋，失重甚低。
手沖杯測，水溫控制稍低，比例抓在1:15，刻度適中，入口整體乾淨，但酸質清晰，代表質地不錯，不似日曬耶加刻版印象。花香、莓果系的酸轉換至桃子性質的酸，發酵味不高。
萃espresso，花香獨自脫穎而出，作為cappuccino，頗有果汁牛奶、牛奶糖的討喜味道，香氣又和牛奶結合脫杯而出，散布空氣中。

峇里島 卡拉娜 日曬

來自峇里島的豆子還是第一次看到，當然會有種「是不是跟曼特寧系出同門」的問題，關於這一點我只能說，從頭到尾都不同。

首先這支生豆處理法是日曬處理，頭埋近生豆一聞居然有點水果香味，它是以高棚架日曬，加上翻動手法得宜，才會有宜人香氣。
大火慢烘標準淺焙測試（約9分鐘），味譜由黑糖及熱帶水果2條軸線架構，入口即有濃郁黑糖香氣及口感，緊接鳳梨及草莓果醬的水果味譜，收尾時還是籠罩著黑糖及焦糖氣息，這應該是一爆開始至起鍋階段的手法奏效，加上本支豆子的含糖量不低的關係吧。

經典的衣索匹亞日曬耶加雪菲-Ethiopia Yirgacheffe N Aricha G1

雖然要喝豆子原味還是以水洗的最能喝的出豆子本事，也就是「素顏」的咖啡風味，但是「妝化的好」、「妝化的有韻味」也別有番風情，此處的「妝」就代表著生豆的後製，當然就包括了日曬處理法，處理得當會為生豆帶來加分的效果。

再要說到熱門的日曬耶加雪菲，恐怕台灣四處都有的專業咖啡店，豆單上都有2支以上才讓饕客喝個過癮。當然日曬耶加雪菲有等級的區別，有非常昂貴的，也有非常平民的，端賴豆子的質地和風味，大體上喝來都不大像咖啡，可能會比較像水果茶之類的飲品，要說刻板印象大致都會有濃郁的熱帶水果風情。
這支日曬耶加雪菲Aricha-艾瑞莎，算是平民等級的價格，但卻是支經典的豆子，初入門者可以試試看，饕客也可以喝喝每年份的風味差異。今年的Aricha風味非常好，入口除了花香外，有百香果與杏桃的綜合水果汁的酸甜韻味，接著些許紅色西瓜的甜感，可以嘗試看看。
半磅：400元
掛耳：40元

巴拿馬翡翠莊園的鑽石山-酒香日曬 Panama Esmeralda Dimond Mountain-winey

其實鑽石山系列要算是大牌翡翠莊園的二線商品，（但是要先知道ㄧ線商品是每年搶破頭的翡翠藝伎啊）但是有喝過系出同門的鑽石山-藍寶石就知道品質不俗，和同價格的其他日曬豆比起來，憑良心講，乾淨度、複雜度、優雅度的確有所不同，C/P質優。

這次的鑽石山酒香日曬，前夜先開真空袋醒醒，頭自然埋進去聞聞看，卻聞不到什麼味道，但隔天早上烘焙前再聞，則散出了些低調的花香，沒有生豆的刺激味，其實處理不錯的日曬豆，刺激味是會比較少一些，翡翠的日曬處理應該和一般日曬法不太一樣，也許精緻些。
還是以郊區式的烘焙法來料理，會是類似北歐的大火從容，不趕時間，失重比落在87.6%，起鍋後卻是瑕疵稍多的不雅景象，耐心挑掉瑕疵豆杯測，味道不錯，甜感佳，鳳梨、葡萄加蘋果汁，溫暖的水果酒，熟成後應該還會更好些。

酒香四溢-🇨🇷哥斯大黎加索諾拉莊園維拉莎奇種日曬

早上也試烘了這支新進的豆子，焙度就設定在極淺-淺焙間，
馬上杯測，入口先嚐到野莓氣息，幾乎同時湧上濃重誘人的蘭姆酒香、黑櫻桃巧克力蛋糕香氣，後面再帶一些類似芒果干的蜜餞味，餘韻則為類似莓果醬及殘餘的蘭姆酒氣息⋯

🇵🇦巴拿馬凱莎路易斯-日曬波旁

青蘋果、紅酒、水果糖的絕妙組合
雖然這隻豆子從引進後，打開後就被撲鼻而來的濃郁水果、蜜餞的香氣給震撼到了，但藉由最近的烘焙，感到生豆的發展幅度，也就是生豆的本質，有上升的趨勢。
判斷來自熟豆的香氣，已及沖煮出來的味譜。依然是青蘋果、紅酒、水果糖3者所定位的特徵，但香氣卻更趨成熟，味道也更別致嘍。
希望您也有機會喝到。
Panama Casa Ruiz/Natural Bourbon

養豆的功效－紅櫻桃計畫日曬耶加雪菲／莉可

在電影金牌特務(Kingsman)裏有句名言：禮儀，成就不凡之人。(Manners maketh man.)，比對到咖啡熟豆的角度來看則可說成：養豆，促成良好風味。(完全瞎掰)。

養豆是什麼呢？其實就是將烘焙好的咖啡豆，封存到適當的容器中。所謂適當的容器，可以是各式的罐子，當然以玻璃類的為佳(比較不會影響咖啡豆的氣味)，也可以是咖啡豆袋，有的有單向透氣閥，有的沒有。(有一說法，以無氣閥的咖啡豆袋或密封罐養豆，讓咖啡豆所排出的二氧化碳充斥於容器中，造成氣壓，更能延長咖啡豆的保存，也可達到更佳的養豆效果)接著讓咖啡豆靜置在此容器中一段時間，這段時間因烘焙度或因人而異，大概在1週到2個月不等。時間一到，取出養好的咖啡豆，得以煮出平衡又美味的一杯咖啡。

養豆這個名詞也有人稱之為熟成，可以想成水果，有的水果剛買回來還不太能吃，必需放個一段時間熟成才香甜好吃，不過剛烘好的咖啡豆就可以喝了，熟成是讓她更好喝。
談到這兒，突然想到茶葉。茶葉和咖啡剛好相反。所謂的相反是指在烘焙前後的差異。在烘焙前，咖啡生豆可以久放，一般狀況下起碼可以放個一年半載，而剛摘下的茶葉則需立即處理，透過走水，萎凋，烘焙等程序，製成我們一般可以沖煮的茶葉，此時的茶葉即進入可長時間存放－熟成的階段，存放得宜，放個數年是沒問題的，但經過烘焙的咖啡，則僅可保存1-2個月，再放下去，咖啡細胞內的油脂就要開始衰敗氧化產生油耗味，而咖啡中的芳香物質恐怕有許多包含在油脂中，也就跟著毀了。

還是回頭來看看養豆是與非。一派是以新鮮為主，烘完就直接開喝，大概花個2週喝完，可以喝咖啡的風味變化。另一派則要設定從1個月以後才開始喝，其目的為讓你直接喝咖啡豆較為平衡的風味，2者其實並沒有矛盾，各有好處。
對於淺焙豆來說，其實最可以感受到養豆的效能。也許是因為淺焙的咖啡豆豆體較為緊密，細胞壁硬了點，烘焙完留在裏面的二氧化碳，燥氣相對需要多點時間排放，熟成1-2個月味道差異頗大。
其實在想法上，我屬於養豆，熟成派的，但在實際上我又沒什麼耐心，等不了這麼久就差不多要喝完了，以我個人非常喜歡的紅櫻桃計畫日曬耶加雪菲／莉可來說，我就常常在烘完2週到1個月內就幹掉，我非常喜歡莉可香濃的瓜果類香氣，有哈密瓜以及木瓜的香甜，玉蘭花的香氣，但對於某次的烘焙，因為烘的很淺(台灣烘豆師的壞習慣)，怎麼喝就是不到想要的甜蜜點，養吧，熟吧，一晃眼就過了6週，想到趕快開來喝，沖完眼睛一亮，酸，甜，香氣都相當成熟，原本類似水果的酸值，轉變成偏向蜜餞的酸值，相當好喝。不過再試了另一支同一天烘成淺中焙的哥斯大黎加的豆子，就已經走下坡了。
所以養豆可不能以一種方式套用全部，還是多測試，多比較，在挑選咖啡豆時不盡然像在7-11挑牛奶，選擇最新的，假如馬上就要喝，可以挑烘完3-4週的，不急著喝的就選剛烘好的吧，不過站在郊區咖啡的烘焙政策來說，還是以獲得需求後烘豆為主呦。

日曬耶加雪菲－莉可

無氣閥的養豆用袋

Ethiopia Yirg Z/Kochere-零瑕疵日曬耶加雪菲-科契爾

這其實是豆子名稱，不是什麼愛誇張的形容詞，簡稱Yirg Z
,Z就是Zero 也就是零瑕疵，當然不可能會有零瑕疵的生豆，但瑕疵豆確實比一般耶加少很多。
生豆看起來的確沒什麼瑕疵豆，生豆聞起來有點糖果的味道，(糖果雖然沒什麼強烈味道，但有點若有似無的香)，沒什麼腥味或土味，還算乾淨。
烘豆採2種方式比較，一為大火快炒-設定為8分內起鍋；二為中火快炒，設定為10分起鍋，但這2鍋焙度都設定在一爆密集中段，肉桂烘焙-極淺焙。（失重比落在88.5上下）
烘豆過程中，在110度內暖豆過程也還是清香(生豆原色)，並沒有因為溫度上升而有草腥等氣味，緊接著120度穀物味(變白色)，140度烤吐司味(白黃色)，180度接近焦糖化作用高峰的焦糖香氣(淺棕色)，到起鍋氣味，色澤都像是教課書的範例，一爆音色也漂亮。
但無論是烘完馬上杯測，或是隔天早上測（前晚烘焙），其實都蠻失望的，因為⋯沒什麼味道⋯雖然尾韻閃了一下明顯的蜂蜜氣息。
不過有時候極淺焙豆就會出這種問題。

終於，過了差不多24小時測，味道出來了。
入口的感覺是相當輕柔，也相當經典的日曬耶加味，而味道是草莓、草莓果醬的香氣，氣味很特別，但舌頭上的感受是相當的乾淨，接續著香草(近似香草但摻了不知名的花草香氣，類似黑金的牡羊人)、花茶的香氣。

接著來看看大火快炒與中火快炒的相同焙度比較
雖然在烘焙完後冷靜了24小時風味才顯現，於是乎同時測試2種烘焙方法的結果看看有什麼差別。
大火組：是8分19秒起鍋，ㄧ爆後49秒，密集中。失重比88.3。
中火組：是9分28秒起鍋，ㄧ爆後61秒，密集中。失重比88.2。
基本上除了總烘焙時間，其餘變因概同，中火組因火力的旺盛度影響，密集中段較大火組多12秒，在此略過不列變因。
沖煮手法設定以小富士3號，V60配月兔-水溫85度，悶蒸40秒，繞行方法相同，沖煮比例1:14來做測試。原則上2杯萃取方式相同。
風味卻大大不同，
大火：香氣濃，花香濃郁、輕柔、乾淨、韻短；
中火：香氣弱，果汁味清晰、焦糖味重、一樣乾淨、韻長。
至於香氣的差異應與烘焙手法下，酵素作用的前驅芳香物質多寡有關；至於餘韻長短則應與焦糖、梅納作用的作用時間長短有關。
這支豆子應該算不錯，不過恐怕需要熟成／養豆一段時間風味更佳。

以上限制因素(報告依據限定)：虫子牌直火1KG烘豆機

生豆是糖果味

大火快VS中火快，焙度相同，失重相同

生豆公司附的農藥檢驗報告

巴拿馬/翡翠莊園-日曬藍寶石 Panama La Esmeralda Blue Sapphire

巴拿馬/翡翠莊園-日曬藍寶石
開箱生豆即有類似香蕉的清香。
試了極淺焙、淺焙
都非常好喝，但發現用極淺焙料理時，因爲焦糖化反應尚未完全，這豆子的前段酵素風味更爲明顯。所以有時我們在追求烘焙的甜感時，反而因為太甜而影響了更細緻的細節。
藍寶石的風味：
花香、蘋果、蜜棗，上揚、輕柔、奶油糖，尾韻則有紹興酒的發酵香氣。

一分鐘的差距－90+ Level up Sidamo Shakiso Derar Ela 德瑞艾拉/花語

90+ Level up Sidamo Shakiso Derar Ela
德瑞艾拉/花語

鼎鼎大名的90+推出的升級版，其實也就是平民版。
德瑞艾拉/花語，淺焙下杯測，高溫時就如一般比較乾淨的西達摩，但降溫後滋味就藏不住了，有百香果、檸檬、熟水果的風味。此為總烘焙時間10:02秒 一爆開始1:10秒起鍋，失重比86.8％測試的味道。無論熟成多久測，味譜大致如上述。對於CR分數竟高達95分的豆子，其實我難掩失望之情。

然而，過些時日，我再次烘焙，總烘焙時間09:10秒 一爆開始1:06秒起鍋，失重比87.1％，其實除了烘焙時間少了1分鐘外，其餘數據概同。本次杯測的味道讓我大為驚訝。充滿了花香，另有蜂蜜，黃金百香果，水蜜桃，葡萄，與前次烘焙有著天大差異，我相信她有95分的實力。

問題出在哪？這少掉的一分鐘，保留了許多生豆內含脆弱的前驅芳香物質，甜度及酸度也許差異不大，但甜和酸是淺焙豆的基底，對於慣用淺焙的烘豆師來說，能烘出甜蜜口感只能算是及格，重點是擔任靈魂角色的前驅芳香物質的掌握。
其實在前次烘焙還有一手沒說，在接近焦糖化反應的溫度時，有做了減低火力的動作。其實這個動作在普通中美洲的豆子或在甜蜜點落在中焙以後的豆子，其意義在於使焦糖化及梅納反應在總烘焙時間不變的狀況下更為完整，試驗過幾次確實有差。但此舉動套用在天性活潑，風味多元的豆子，例如衣索比亞咖啡豆上，恐怕則有扣分效果。因為此舉加分在更為完整的化學反應，卻會抹殺了酵素作用為主的風味。
上一段論述就此打住，相同的，單就這多烘的一分鐘，讓這群小美人待在200多度的鍋爐裏就讓美味褪色不少。甜感與酸質的掌握外，風味的顧慮學問多多喔。

衣索匹亞 耶加雪菲 日曬 孔加 Ethiopia Yirgacheffe Natural Konga G3

日曬耶加何其多，孔加就是特別吸引人。以藍莓炸彈出名的孔加幾乎也常有濃郁的哈蜜瓜味。但這次的烘焙想嚐嚐看更前段的酵素帶來什麼風味，結果喝來是柚子、藍莓（果實）、熱帶水果，糖味是偏向砂糖。

Tchembe 倩本

Tchembe 倩本（a.k.a 前輩）
為何選擇90+？
美國90+生豆公司的產品是台灣自家烘焙店（資本厚的）熱愛的品牌。90+的生豆因為其特殊處理法，使得原本咖啡櫻桃果肉精華以各別形式滲入咖啡豆裏。
以烘焙的角度來說，大火快炒而且要將時間再縮短，前段的酵素風味得以保留較多，增加前變化性。
90+的味道是不太容易用文字形容，因為雖然可以描述她的風味，但是隨著咖啡降溫，味道會隨著奎寧酸而有多元變化。
坐在咖啡店裏靜靜喝杯90+，便能感受所謂的咖啡深度。雖然有些人並不愛，覺得過分香甜、或味道過於狂野而退避三尺。
本次烘焙的是衣索比亞日曬耶加雪菲Tchembe (倩本)，本支豆子也算是90+長銷品牌，以前我會覺得味譜以芭蕉為主，附帶苺果、熱帶水果，但今年的味道變化頗多（也有可能是烘焙技法修正），喝來是強烈的花香、哈蜜瓜、藍莓的混合香氣，蠻令人印象深刻的。

巴拿馬凱莎路易斯/希望莊園日曬 Panama Casa Ruiz La Esperanza

巴拿馬凱莎路易斯/希望莊園日曬
打開生豆包裝就已經有想抓一巴吃的衝動，花香、蜜餞的香氣引人遐想。
以大火縮短時間快炒、並設定極淺焙起鍋，看看是不是保留下更多風味。答案是肯定的，手沖測試，草莓、楊桃、芒果、熱帶水果，活潑好喝。

咖啡烘豆員的義式咖啡-義式雙孔拉霸機La Pavoni Bar T2L

開一家咖啡店，無論是哪一種形式，恐怕都需有一台義式咖啡機。
就算打著自家烘焙的旗號，想以賣單品咖啡為榮，但菜單上沒有義式濃縮咖啡系列的咖啡，就是怪怪的，而義式咖啡，說簡單其實非常簡單，7-11的店員都可以做給你（超級全自動式的），85度C的店員甚至都用全自動式的方式出杯給你，比星巴克的的程序還多。但是說義式咖啡難，還真的學問多多，如何填壓咖啡粉，奶泡怎麼打，恐怕就需要時間、金錢砸下去再加錯誤經驗的累積才馬馬虎虎，而判斷豆子的熟成度，思考磨豆機刀盤的形式，決定研磨的粗細，萃取到濃縮咖啡的甜蜜點又是專門的學問。再回到更上游，如何去配義式配方豆，與牛奶的交互作用等等，一切的一切恐怕都要耗盡心力去學習，無論鑽研的程度如何，最後都要端出一杯不失衡的咖啡出來，否則最後端出一杯比星巴克、7-11還難喝的拿鐵就糗了。
其實，廢話這麼多（都是我自己擔心的事），沒有一台義式咖啡機的話，就什麼都免談了。

標題的雙孔拉霸機，當然就是我的選擇，說選擇，論原因，其實也沒什麼複雜的因素，這是我在還沒有任何經驗的情況下所做的選擇，如今，雖然不敢說專業，卻累積了不少經驗，尤其是錯誤的寶貴經驗，假如再做一次選擇的話，我也許還是會選擇這台吧（除非我撿到7、80萬就換La Marzocco的STRADA來玩玩）。
買義式咖啡機，跟買濾杯要選Hario還是Kono可不同，幾百塊的東西可以嚐試，但是幾十萬的東西是得慎重考慮。當時買這台機器時，有幾個因為不懂的考量，現在分享，讓對於看到拉霸就衝動的咖啡迷有個心理建設。

第一：不好操作嗎？拉霸機不像電子控制的咖啡機，想萃一杯、二杯按按鈕控制就好，需要一定的力道去拉，因為俗稱9個大氣壓力的萃取力道不是靠電動馬達，而是原始的彈簧、槓桿原理，拉桿拉下、回推都需一定的力道，並且有危險性，我剛買的時候，回推拉桿時忘記下面沒扣把手，拉桿直接彈回去，下巴被打流血過。但是一旦熟悉了以後，其實是沒什麼問題的。而且可以自由控制悶蒸時間（秒數），拉桿下拉時就會給水，可自己控制悶蒸的時間；拉桿回推時不加力量，就大概是9個大氣壓力，用手去輔助可以增加萃取壓力，現今新式變壓的咖啡機的思考核心就來自於這裡。

第二：老式單顆鍋爐，沒子母鍋爐沒多鍋爐，沒PID，沒溫控，沒E61沖煮頭，沒有一切新式裝備？先說單顆鍋爐，會不會造成出杯時，機器負荷不了，其實應該算不會，大顆鍋爐水容量大，熱能高，加熱還算快，從開機到熱機完畢大概也就20分鐘左右，不去計算極限的差別，其實影響不大。而假如您非常在意溫控等等的現代裝備的話，那就別用舊式的機種，其實沒溫控對我來說，沖煮頭能固定個90-92度當然好，但舊式機種就是這樣嘛，況且我本身使用的義式豆，算是很少2爆後的豆子，S.O還很多一爆末、一爆結束的焙度，有別於傳統義式豆的深焙，所以水溫方面，稍微高一點對於味道上來說，反而有助於抑酸提甜。

第三：拉霸機萃的espresso，creama都很漂亮，但口感不穩定？非也非也，其實對於大多都用淺焙豆的我來說，creama反而是薄薄一層，至於穩定度來說，養豆、磨粉、填壓的變因有控制好的話，其實是不存在這種疑慮的。

綜上所虎爛的，並不是說老式拉霸機是完美無缺的，而是說其實選擇一台還算合格可供使用的機器，瞭解他的特點（優點、缺點）即可，重點應該在如何煮好義式咖啡才算是需要鑽研的地方，也就是基本功，這裡要表明的是我所使用過的心得和注意的地方。也是要告訴非拉霸機不用的咖啡同好，就放心的敗下去吧。

拿哥斯大黎加的日曬黑靈魂莊園來測試，烘焙度：淺中焙（失重比86％）,每劑約18g+-0.2左右
第一次測試：拉下拉桿，悶蒸15秒回推，萃取時間15秒，每邊3/4盎司
第二次測試：調細2格，拉下拉桿，悶蒸15秒回推，萃取時間20秒，每邊3/4盎司
第三次測試：再調細1格，拉下拉桿，悶蒸15秒回推，萃取時間25秒，每邊3/4盎司.
甜蜜點落在第二次萃取20秒的最好喝，明亮濃郁的紅莓酸甜，餘韻綿長，作成冰美式，相當可口，作成拿鐵，特色稍嫌不足，這支淺焙豆單喝濃縮比較亮眼。